区域划分
全罗烹饪因南无深度和丰盛的班禅而受到赞誉;庆尚偏咸,有锄头和米面。江原道高原盛产土豆瓮和鳕鱼干;济州岛以血乳和黑猪肉为中心。
南北记忆依然重要:平壤冷面和咸兴辣面在 1950 年后随着难民南下,成为首尔餐厅风格,而不是博物馆藏品。
韩国料理,或称한식 (hansik),是以米饭、汤和一圈小菜(泡菜、青菜、煎饼)为基础,而不是单一的盘装主菜。辣椒酱、大酱和甘酱供应发酵鲈鱼系列; gochugaru 提供热量。
全罗南穆、庆尚生鱼锄头和平壤冷面传统显示了半岛的分裂有多么剧烈。烧烤(gogi-gui)使五花肉和排骨可以出口,但每天的餐桌仍然是炖肉、剩饭和昨晚的泡菜。
首尔和釜山的街头出售炒年糕、鱼糕和辣炒饼。 Kimjang(深秋泡菜制作季节)于 2013 年被联合国教科文组织列入,至今仍然比任何排名的餐厅都更能组织家庭劳动。
深入导读
通过发酵、共享烧烤和从法庭到市场的下降来组织的半岛美食从未使当地厨房变得扁平。
地域、食材、席面与流动,以及本语言区的视角。
全罗烹饪因南无深度和丰盛的班禅而受到赞誉;庆尚偏咸,有锄头和米面。江原道高原盛产土豆瓮和鳕鱼干;济州岛以血乳和黑猪肉为中心。
南北记忆依然重要:平壤冷面和咸兴辣面在 1950 年后随着难民南下,成为首尔餐厅风格,而不是博物馆藏品。
当泡菜、大酱和干姜老化时,翁吉罐会呼吸。辣椒酱——糯米、大豆和辣椒酱——是一种甜热的酱料,现在可以为从石锅拌饭到炸鸡的各种口味调味。
在十六世纪末辣椒出现之前,泡菜是白色的:纳帕、萝卜、大蒜和辣酱。红色风格是历史性的,而不是永恒的,这就是为什么白泡菜仍然坐在谨慎的餐桌上。
韩国餐是集体用餐:米饭是个人享用的,炖菜和烧烤是共享的,而班禅的补充则无需仪式。生菜和紫苏卷(ssam)将烤猪肉变成一道手持菜肴。
烧酒和马格利酒点缀着烧烤。先倒长老;金属筷子和长勺子(sujeo)是默认工具,游客也不例外。
在国外,K-food通常意味着烧烤、炸鸡和石锅拌饭。不太受欢迎的是“banchan”经济——六到十二个小盘子让家庭餐桌感觉完整。
美国和澳大利亚郊区的泡菜冰箱、H Mart 过道和韩国人开的炸鸡连锁店现在形成了一个平行的食品储藏室,而首尔的连锁店则反向引进了侨民的甜味热量。
风味深潜
Hansik 平衡了 gochugaru 的热量和 doenjang funk 的味道,然后用米饭、面条或生菜来承担负载。
辣、发酵、质地与搭配,连到本地区厨房用语。
与许多辣椒混合物相比,Gochugaru 的果味更浓郁,但不那么辛辣。热量在一顿饭中积累,而不是在一种酱汁中达到峰值。辣椒酱可以增加单独辣椒油无法达到的浓郁度和甜味。
地区热量不均匀:全罗炖菜可能比釜山风格的炸鸡汤温和。铁板鸡排和炒年糕是让出口口味首先期待红色的街头小吃。
Doenjang jjigae 是家常炖菜:豆酱、西葫芦、豆腐,有时还有蛤蜊。 Ganjang 正在酿造大豆,超市里没有出现任何现象。 Jeotgal(咸海鲜)从下面给泡菜调味。
马格利酒的乳酸味和陈年泡菜的酸味是同一个微生物家族。韩国的酱汁盘通常是三重奏:包饭酱、芝麻油加盐、生大蒜或辣椒。
耐嚼的年糕 (tteok)、杂菜中的粉丝 (dangmyeon) 以及发酵良好的纳帕脆饼和香料一样重要。韩式炸鸡先炸两次,炸成薄片,然后拌入阳莲或大豆大蒜。
烧烤的油脂是用包菜蔬菜和包饭酱切下来的。冷面荞麦面是用剪刀剪断的——它是一种餐桌工具,而不是厨房的失败品。
米饭可以清热;汤(guk 或 tang)可以在烤菜之间重新调整味觉。烧酒的中性和啤酒的碳酸化是常见的烧烤搭配;马格利酒适合雨夜的葱饼。
参鸡汤是夏季的补气碗,七月蒸着吃。班禅的甜味——蜜饯莲子、红烧土豆——是用来打断辣椒的,而不是用来装饰的。
该饮食的授权照片 — 主图、时代与象征一面墙。
同一系、不同分 — 选一场。
六轴上最近的邻居 — 辣、鲜、街头、技艺、易入手、价差。