🍷The Greats

トリフォンはニューヨークやサンフランシスコといった業界の注目が集まる場所へ移らず、キャリアをすべてミシガン州で築いた――長年、デトロイトの老舗レストラン「ロンドン・チョップ・ハウス」を拠点にした。そして2010年代、彼女は業界を再び驚かせる動きをした。ミシガン州のスーパーマーケットチェーン「プラム・マーケット」の専属マスターソムリエとなり、世界屈指の希少な資格を、火曜の夜のボトルを選ぶスーパーの買い物客への助言に活かしたのだ。この業界の本質はダイニングルームではなく飲む人にあるのだと、身をもって示した。

バセットは20年近くにわたり世界タイトルを追い、繰り返し決勝ラウンドに進みながら敗北を重ねた――その敗北は回を重ねるごとに堪えたと本人は認めている。2010年のチリ・サンティアゴ大会に向けては、スポーツ選手のように準備した――スポーツ心理学者、時間制の模擬決勝、体系的なテイスティング訓練。彼は53歳で優勝し、史上最年長のチャンピオンとなり、壇上で涙を流した。がんで死期が迫る中で書き上げられ、死後2020年に出版された回顧録『テイスティング・ヴィクトリー』は、長い年月にわたり負け続けることの手引書として読める。

1995年に地元開催の世界大会で田崎が優勝した際、日本はまるで彼がオリンピックの金メダルを取ったかのように反応した――テレビ出演、書籍出版、彼の名を冠したワインスクールまで生まれた。この勝利は1990年代末の日本のワインブームに直結し、輸入量が急増し、ソムリエ試験の受験者が倍増するきっかけとなり、日本ソムリエ協会を世界最大級の認定ソムリエ団体の一つに押し上げる一助となった。国家もそれに気づき、彼は職人としての功績に贈られる黄綬褒章を受章した――通常ウェイターより名匠の職人に贈られる栄誉である。

2007年にロードス島で優勝した後、ラーションは世界チャンピオンとしては珍しい行動に出た――ブラインド性をさらに徹底したのだ。1998年の世界チャンピオンであるマルクス・デル・モネゴとともに、テイスティング誌『TASTED』の編集長として、彼はただ一つのルールに基づくレビュープラットフォームを築いた――すべてのワインはラベルを隠し、評判を排除し、ブラインドで採点する。競技の手法を出版倫理に転化したものであり、ラベルよりグラスを信じることを軸にキャリアを築いてきた人物ならではの発想だった。

資格を取得したのと同じ年、シンはシカゴの公共テレビの人気レストランレビュー番組『チェック、プリーズ!』の司会を引き継いだ。タクシー運転手、教師、退職者といった一般視聴者が地元のお気に入り店について議論する番組である。10年間、世界屈指の希少なワイン資格が日常の食事をテーマにした番組の顔を務めた――このペアリングにこそ意味があった。シンはこのプラットフォームを、そして後には自らのレストランを使って、専門知識は人を締め出すためではなく、扉を開くためにあるのだと主張し続けた。

最優秀職人賞(MOF)はフランスの職人技の最高峰の称号で、その三色の襟章は伝説的なシェフや職人たちが身につけてきたものだが、ソムルリー部門でこれを獲得した女性はそれまで一人もいなかった。ルペルティエは2018年にこれを獲得し、その数か月後にフランス最優秀ソムリエにも優勝した――一年間に二つの国家的称号を獲得したのは彼女が初めてだった。しかもそれは、フランスから海を隔てたマンハッタンのレストランのフロアで働きながら、パリの同業者たちがなかなか受け入れなかったロワールのシュナン・ブランや自然派生産者を擁護し続けた末のことだった。2022年出版の著書『ミル・ヴィーニュ』はフランスでベストセラーのワイン参考書となった。

2019年3月、アルメルトが優勝したアントワープの決勝は、この業界の十種競技を生の演劇として行うようなものだった――ワインとスピリッツのブラインドフライト、料理とのペアリング問題、仕込まれたミスを時間制限内に見つけ出さねばならない改ざんされたワインリスト、そして複数言語で行われる、審査員と観客の前でのフルサービス。60人あまりの各国チャンピオンが参加する中、ほとんど誰も本命視していなかった若手ホテルソムリエのアルメルトが全員を破った――そしてチューリヒの日常業務に戻り、現場で働き続けた。