🧵起源と変遷

ヨーロッパの服装はドレープや体型に沿って織る形式から、曲線的なパーツで作る体に合う形式へと移行する。体に合わせて裁つことは織物業や布の商いから独立した都市の専門技術となり、フランス、イタリア、イングランド、ドイツ諸邦の都市記録にテーラーのギルドが現れ始め、誰が営業できるか、徒弟をどう訓練するかを管理した。

エドワード3世は「聖ヨハネ・バプティスト友愛会・ロンドンのテーラーとリネン鎧職人」に勅許状を与える——テーラーと、鎧の下に着る詰め物入りの衣服の作り手が共に勅許を受けた。1503年にマーチャント・テイラーズとして再編されたこのギルドは、ロンドン市のグレート・トゥエルブの一つとなり、今も存続する学校を設立できるほど裕福だった。

スペイン人テーラーのフアン・デ・アルセガはマドリードで『幾何学・実践・裁断の書』を出版する——現存最古のテーラー用パターンブックで、決められた幅の布にダブレット、マント、ガウンをいかに無駄なく配置するかを示した。それまでギルドの口伝の秘密として厳重に守られていた裁断は、部外者でも学べる幾何学になった。

1666年10月、ロンドン大火の数週間後、チャールズ2世は新しい流行を作ると宣言する——コートの下に着る長いベストで、サミュエル・ピープスが日記に記録した。フランス流行への英国の依存を断つ意図もあったこのコート・ベスト・ブリーチのアンサンブルは、今も男性テーラリングの中心にある3ピーススーツの直接の祖先である。

エライアス・ハウは1846年9月10日、米国で本縫いミシンの特許を取得する。それに先立ち、自分のミシンが5人の手縫い職人を打ち負かす競争を演出していた。アイザック・シンガーの改良され積極的に売り込まれたミシンが1851年から続く。何時間もかかった縫い目が数分になった——やがて仕事の大半を飲み込む既製服産業の基盤である。

南北戦争中の北軍制服の大量生産は、初めての大規模な身体寸法データを生み出し、男性の体型が予測可能なサイズ群に収まることを明らかにする。戦後、メーカーはこの「ドロップ」サイズを使って既製紳士服産業を築き、衣服は多数向けの工場製品と少数向けのカスタム仕立てに永続的に分裂した。

サヴィル・ロウのヘンリー・プール社は、サンドリンガムでの夕食用に、長いテールコートに代わる略式の短い夜会用ジャケットをプリンス・オブ・ウェールズ(エドワード)のために仕立てる。1886年、王太子はアメリカ人ジェームズ・ブラウン・ポッターに同じ服をプールで注文するよう紹介し、ポッターはそれをニューヨークのタキシード・パーク・クラブに持ち帰って着用し、米国ではこのジャケットをそのクラブにちなんで名付けた。

オランダ生まれのロンドンのテーラー、フレデリック・ショルトは、近衛旅団士官のグレートコートの比率から着想を得た、胸と肩甲骨まわりにゆとりを持たせウエストを絞ったドレープカットを開発する。30年にわたり顧客であったウィンザー公が着用し、ハリウッドのテーラーたちに模倣され、20世紀中頃を代表するスーツのシルエットとなった。

1969年2月14日、25歳のトミー・ナッターは、歌手シラ・ブラックとアップル・コアの重役ピーター・ブラウンの支援を受け、エドワード・セクストンを裁断台に据えてナッターズ・オブ・サヴィル・ロウを開店する。何十年ぶりかにこの通りに現れた新店は、閉ざされたショーウィンドウが有名なこの通りに開放的な陳列窓を持ち込み、ビートルズやローリング・ストーンズにビスポークを着せた。

有力店15軒がサヴィル・ロウ・ビスポーク協会を設立し、この通りで「ビスポーク」という言葉が意味すべきものを定義する——サヴィル・ロウ周辺で作られ、個別に起こしたパターンから裁断され、50時間を超える手作業を伴う衣服。2008年、英国広告基準協会が機械製のスーツも「ビスポーク」と広告できるとの裁定を下したことが、協会の主張をより鋭くした。