新石器時代 – 三国志
瓶と穀物
雑穀、米、オンギの発酵は季節と塩をすでに考えたパントリーを設定します。
年代順の節目です。週間の活動マスではありません。
- オンギ発酵
- 新羅の宮廷テーブル
- 高麗仏教派
- 朝鮮水上
- チリが到着
- コチュジャンの印刷物
- 植民地崩壊
- 戦後の食料庫
- ソウルオリンピック
- キムジャン上場
濃いマスほど、このテーマでその指標が高いことを示します。
辛さ74
うま味90
屋台86
技術78
入りやすさ72
価格の幅58
低高
短い答え
ハンシクとは何ですか？
ハンシク (한식) は、ご飯、スープまたはシチュー、バンチャンを中心に構成された韓国料理です。たとえメインが焼き肉であっても、キムチは必須であり、オプションではありません。
韓国料理はどれもとても辛いですか？
いいえ、多くのシチューやスープはマイルドです。コチュジャン料理、トッポギ、一部のキムチには熱が集中します。白キムチとテンジャンチゲは一般的なローチリカウンターです。
コチュジャンとコチュガルの違いは何ですか？
ゴチュガルは乾燥したチリフレークです。コチュジャンは、唐辛子、大豆、もち米を発酵させたペーストです。スプーンごとに交換できるものではありません。
なぜこんなにおかずがたくさんあるのでしょうか？
バンチャンは食事の野菜と発酵層です。レストランはそれらを補充します。家では昨日の漬物、ナムル、そして新しいキムチです。
韓国のバーベキューは毎日の夕食ですか？
ソーシャル＆レストラン形式です。平日の夜のテーブルには、ご飯、キムチ、チゲや焼き魚の残りが置かれることがよくあります。
キムジャンってどういう意味ですか？
キムジャンとは、通常晩秋に行われる季節限定の冬キムチの製造と分配であり、現在ユネスコの無形文化遺産として認識されています。
ハンシクは唐辛子料理として始まったわけではありません。古い構造は、穀物、スープ、発酵大豆、そして後に赤くなる季節の漬物です。
宮廷スラサン、村のキムジャン、戦後の屋台は、依然として 1 つの表文法を共有する 3 つの異なるエンジンです。
始まりの場所
新石器時代から三国時代まで朝鮮半島
한식 (ハンシク) は、キビと米の栽培、オンギ壷の発酵、宮廷の食卓で育ち、後に壬辰倭乱後に新世界唐辛子と出会いました。キムチは、現在キムチと関連付けられている赤いペーストよりも古いものです。
年表
c.紀元前300年オンギ発酵
半島の土瓶にはすでに漬物や味噌が入っていた。
668–935新羅の宮廷テーブル
統一新羅の宴会記録には、米、肉、発酵おかずがランク付けされたサービスが示されています。
918–1392高麗仏教派
高麗の宮廷料理は仏教の菜食主義の圧力を吸収した。お寺のナムルの習慣が残っていた。
1392朝鮮水上
朝鮮宮廷料理（スラサン）は、ハンシクに今も残るご飯・スープ・バンチャンの文法を修正しました。
1592–1598チリが到着
壬辰倭乱と東アジア貿易の後、トウガラシが韓国の厨房に入り、後にキムチが赤くなりました。
1766コチュジャンの印刷物
料理本には、コチュジャンは目新しいものではなく、家庭のペーストとして記録されています。
1910–1945植民地崩壊
日本は大豆醸造の工業化を統治し、宮廷厨房を混乱させた。一部の料理は地下や田舎に行きました。
1950年代戦後の食料庫
戦争と米国援助の小麦粉でスナックや麺を再形成。難民たちは北の冷麺を南に運びました。
1988ソウルオリンピック
大会はまだ世界的な K フード ブランドを確立することなく、韓国料理レストランをより広い観光地図に押し上げました。
2013キムジャン上場
K-POPやフライドチキンチェーンが海外需要を加速させたのと同じように、キムジャンがユネスコに登録された。
時代
高麗～朝鮮
裁判所と村
スリサンの儀式と村のキムジャンは並行して行われました。チリは後にピクルスの色を書き換えました。
植民地時代と戦争
破裂
工業用大豆、戦時中の不足、そして分割により、北部のヌードルハウスと南部のシチューが分断された。
1960 年代～1980 年代
産業韓服
工場のキムチ、インスタントラーメン、アパートのキッチンがバンチャンを部分的に商業化した。
1990年代～現在
Kフードの輸出
バーベキュー、フライドチキン、ビビンバは輸出の顔となりました。キムジャンは国内シーズンのままだった。
画期
ピクルスの唐辛子
17 ～ 18 世紀コチュガルは白い発酵物を赤く変化させ、今世界がイメージするキムチを生み出しました。
金蔵ユネスコ
2013キムチを作る季節労働は、単なるレシピではなく遺産として認識されました。
グローバルバーベキュー
2000年代〜セルフグリル レストランと K-entertainment は、コギグイを海外のデフォルトの韓国料理にしました。
韓国の食の歴史を「常に辛い」ものとして読むと、観光ではなく記憶として南にやって来た白キムチ、寺院のナムル、北の麺屋が恋しくなります。