🍷Los grandes

Triffon construyó toda su carrera en Michigan, anclada durante años en el legendario London Chop House de Detroit, en lugar de mudarse a Nueva York o San Francisco donde vivía el foco del oficio. Luego, en la década de 2010, hizo un movimiento que volvió a sorprender a la profesión: se convirtió en master sommelier de Plum Market, una cadena de supermercados de Michigan — poniendo una de las credenciales de vino más raras del mundo a asesorar a compradores de supermercado sobre botellas de martes por la noche, y argumentando con el ejemplo que el punto del oficio es el bebedor, no el comedor.

Basset persiguió el campeonato mundial durante casi dos décadas, alcanzando las rondas finales una y otra vez y perdiendo — derrotas que admitió dolían más cada vez. Para el concurso de 2010 en Santiago de Chile se preparó como un olímpico: psicólogo deportivo, finales simuladas cronometradas, drills de cata estructurados. Ganó a los 53 años, el campeón más viejo jamás coronado, y lloró en el escenario. Sus memorias Tasting Victory, terminadas mientras moría de cáncer y publicadas póstumamente en 2020, se leen como un manual sobre perder bien durante mucho tiempo.

Cuando Tasaki ganó el campeonato mundial en casa en 1995, Japón respondió como si hubiera ganado un oro olímpico: televisión, contratos de libros, una escuela de vino con su nombre. Su victoria alimentó directamente el boom del vino japonés de finales de los noventa, cuando las importaciones se dispararon y las solicitudes al examen de sumiller se multiplicaron, ayudando a hacer de la Japan Sommelier Association uno de los mayores cuerpos de sumilleres certificados del planeta. El Estado también lo notó — recibió la Medalla con Cinta Amarilla, el honor japonés a la excelencia profesional, un premio más asociado habitualmente a maestros artesanos que a camareros.

Tras ganar en Rodas en 2007, Larsson hizo algo inusual para un campeón mundial: redobló la apuesta por la ceguera. Como redactor jefe de la revista de cata TASTED junto a Markus Del Monego — el campeón mundial de 1998 — construyó una plataforma de reseñas sobre una sola regla: cada vino se puntúa a ciegas, etiquetas ocultas, reputación excluida. Fue el método de competición convertido en ética editorial, de un hombre cuya carrera entera se había construido confiando en la copa por encima de la etiqueta.

El mismo año en que obtuvo el diploma, Singh asumió la presentación de Check, Please!, el programa de reseñas de restaurantes de la televisión pública de Chicago en el que espectadores ordinarios — taxistas, profesores, jubilados — debaten sus locales de barrio. Durante una década una de las credenciales de vino más raras del mundo encabezó un programa dedicado a la comida cotidiana, y el maridaje era el punto: Singh usó la plataforma, y más tarde sus propios restaurantes, para argumentar que la pericia existe para abrir puertas a los civiles, no para guardarlas.

El Meilleur Ouvrier de France es el título supremo del oficio francés, su cuello tricolor lo llevan chefs y artesanos legendarios; en sommellerie, ninguna mujer lo había logrado. Lepeltier lo tomó en 2018 y meses después ganó el Mejor Sumiller de Francia — un doblete que nadie había conseguido en un solo año — todo mientras trabajaba a un océano de Francia en la sala de un restaurante de Manhattan, defendiendo el chenin blanc del Loira y a los productores naturales que sus pares parisinos tardaban más en abrazar. Su libro de 2022 Mille Vignes se convirtió en una referencia de vino bestseller en Francia.

La final de Amberes que Almert ganó en marzo de 2019 es el decatlón del oficio interpretado como teatro en vivo: vuelos a ciegas de vinos y espirituosos, problemas de maridaje, una carta de vinos saboteada cuyos errores plantados deben hallarse contra el reloj, y servicio completo de mesa para una sala de jueces, todo en varios idiomas ante un público de arena. Unos sesenta campeones nacionales entraron; Almert, el joven sumiller de hotel a quien pocos habían señalado como favorito, los venció a todos — y volvió a su trabajo diario en Zúrich, donde siguió trabajando la sala.