사람들은 재단사가 존재하기 수만 년 전부터 바느질을 했다. 뼈바늘은 농업보다 오래됐고, 기록된 역사 대부분에서 옷은 몸에 맞춰 짜여지거나 두른 형태였다. 로마의 토가, 그리스의 키톤이 그 예이며, 대개 집에서 만들었다. 재단사가 등장한 것은 12~13세기 유럽 의복이 곡선으로 재단해 몸에 맞추는 방향으로 전환되면서다. 재단은 유상 기술이 됐고, 그 기술은 길드가 됐다.
그 이후 이 직업의 역사는 누가 누구를 위해 무엇을 재단할 수 있는가를 둘러싼 일련의 다툼이었다. 길드 대 무단 침입자, 재단사 대 법적으로 배제된 여성 재봉사, 비스포크 작업장 대 재봉틀과 기성복 공장. 각각의 싸움은 이 직업의 경계를 다시 그었지만, 가위를 든 사람을 없애지는 못했다.
단추, 단춧구멍, 세트인 소매가 유럽 의복에 퍼지면서 옷은 더 이상 천의 사각형이 아니라 공학의 대상이 됐다. 곡선 솔기는 천과 몸 모두를 이해하는 누군가가 그리고 재단하고 조립해야 했다. 재단사 길드는 1100~1200년대에 걸쳐 프랑스, 이탈리아, 잉글랜드, 독일권의 도시 기록에 등장하며 도제 수련을 규제하고 작업을 검사하며 돈을 받고 무단으로 천을 재단하는 외부인을 처벌했다. 1327년 에드워드 3세는 런던의 재단사들에게 왕실 특허장을 하사했고, 이 직업은 제도를 갖추게 됐다.
유럽 의복이 두르거나 짜여진 형태에서 곡선으로 재단된 조각들로 만든 몸에 맞는 형태로 전환된다. 몸에 맞춰 재단하는 일이 방직이나 원단 거래와 구분되는 독립된 도시 공예가 되고, 재단사 길드가 프랑스, 이탈리아, 잉글랜드, 독일권의 도시 기록에 등장하기 시작하며 누가 이 일을 할 수 있는지와 도제 훈련 방식을 통제한다.
에드워드 3세가 런던의 재단사와 갑옷 속 패딩 의복 제작자들이 함께 속한 '성 세례 요한 재단사·아마 갑주공 조합'에 특허장을 하사한다. 1503년 머천트 테일러스로 재편된 이 길드는 런던 시의 12대 리버리 컴퍼니 중 하나로 성장했고, 지금도 남아있는 학교들을 세울 만큼 부유해졌다.
스페인 재단사 후안 데 알세가가 마드리드에서 《기하학·실무·재단서(Libro de Geometría, Práctica y Traça)》를 출간한다. 현존하는 가장 오래된 재단 패턴북으로, 정해진 폭의 원단 위에 더블릿, 망토, 가운을 최소한의 낭비로 배치하는 법을 보여준다. 그때까지 길드가 철저히 지켜온 구전 비법이던 재단법이 낯선 이도 배울 수 있는 기하학이 된다.
1666년 10월, 런던 대화재 몇 주 후 찰스 2세는 새로운 유행을 만들겠다고 선언한다. 코트 아래 입는 긴 조끼로, 새뮤얼 피프스가 일기에 기록했다. 프랑스 유행에 대한 영국의 의존을 끝내려는 목적도 있었던 코트-조끼-반바지 조합은 오늘날에도 남성 테일러링의 중심인 스리피스 정장의 직접적 조상이다.
일라이어스 하우가 1846년 9월 10일 미국에서 록스티치 재봉틀 특허를 받는다. 그는 이전에 자신의 기계가 다섯 명의 손바느질 재봉사를 이기는 경주를 시연한 바 있다. 1851년부터는 아이작 싱어의 개량되고 공격적으로 판매된 재봉틀이 뒤를 이었다. 몇 시간 걸리던 솔기가 몇 분으로 줄었고, 이는 훗날 이 직업 대부분을 흡수할 기성복 산업의 토대가 됐다.
남북전쟁 중 북군 군복의 대량 생산은 최초의 대규모 신체 치수 데이터를 만들어내며, 남성 체형이 예측 가능한 사이즈 군으로 묶인다는 사실을 드러낸다. 전쟁 후 제조업체들은 이 '드롭' 사이즈를 이용해 기성 남성복 산업을 구축했고, 의류는 영구적으로 다수를 위한 공장 제품과 소수를 위한 맞춤 재단으로 분리된다.
새빌로의 헨리 풀 앤 컴퍼니가 웨일스공 에드워드에게 샌드링엄에서의 저녁 식사용 짧은 약식 이브닝 재킷을 만들어준다. 긴 연미복을 대신하는 옷이었다. 1886년 웨일스공은 미국인 제임스 브라운 포터를 같은 옷을 위해 풀에게 보내고, 포터는 그 옷을 뉴욕의 턱시도 파크 클럽에 가져가며 미국은 그 클럽 이름을 따 이 재킷을 부르게 된다.
네덜란드 출신 런던 재단사 프레더릭 숄트가 드레이프 컷을 개발한다. 근위대 장교 코트의 비율에서 착안한, 가슴과 어깨뼈 위로 여유를 두고 허리를 강조하는 스타일이다. 그의 고객이던 윈저 공이 30년간 착용하고 할리우드 재단사들이 따라 하면서 20세기 중반 정장의 지배적 실루엣이 됐다.
1969년 2월 14일 25세의 토미 누터가 가수 실라 블랙과 애플 코어 임원 피터 브라운의 후원을 받아 재단사 에드워드 섹스턴을 커터로 두고 누터스 오브 새빌로를 연다. 수십 년 만에 처음 등장한 신규 하우스로, 폐쇄적인 쇼윈도로 유명한 거리에 개방형 진열창을 도입했고 비틀즈와 롤링 스톤스에게 비스포크를 입혔다.
15개 주요 하우스가 새빌로 비스포크 협회를 설립해 이 거리에서 '비스포크'라는 단어의 의미를 정의한다. 새빌로 인근에서 재단·제작되고, 개별적으로 뜬 패턴을 사용하며, 50시간 이상의 수작업을 거친 옷이라는 규정이다. 2008년 영국 광고 표준청이 기계로 만든 정장도 '비스포크'로 광고할 수 있다고 판결하면서 협회의 명분이 더욱 뚜렷해졌다.
바느질은 오래됐다. 뼈바늘은 수만 년 전으로 거슬러 올라간다. 하지만 기록된 역사 대부분에서 옷은 재단 전문가를 필요로 하지 않았다. 그리스인과 로마인은 사각형 천을 둘렀다. 토가, 키톤, 히마티온은 짜고 배치하는 데 예술이 있었지 재단에는 없었다. 몸에 맞춰 봉제된 옷은 페르시아 바지, 중앙아시아 승마용 코트처럼 주변부에 존재했지만, 훗날 유럽 의복을 형성한 지중해 세계에서는 옷을 집에서나 원단 상인이 만들었고 재단사 길드는 존재하지 않았다.
단추, 단춧구멍, 끈, 세트인 소매가 유럽 의복을 구조화된 물건으로 바꿨고, 그것을 만드는 일이 직업이 됐다. 재단사 길드는 프랑스, 이탈리아, 잉글랜드, 신성로마제국의 도시들로 퍼져나가 도제 수련, 품질, 무엇보다 누가 돈을 받고 천을 재단할 수 있는지를 통제했다. 1327년 전투복에 패딩을 넣던 아마 갑주공들과 함께 특허장을 받은 런던의 재단사들은 머천트 테일러스로 성장해 시의 리버리 컴퍼니 중 가장 부유한 축에 속하게 됐고, 왕을 매장하고 학교를 세울 만큼 부유해졌다.
인쇄된 패턴북들, 그중 현존하는 가장 오래된 알세가의 1580년 마드리드 논문이 재단을 길드 비법에서 가르칠 수 있는 기하학으로 바꾸기 시작했고, 궁정 복식은 왕의 재단사들을 부유하고 선망받는 존재로 만들었다. 피프스가 기록한 찰스 2세의 1666년 조끼는 코트-조끼-반바지라는 틀을 세웠고 이것이 훗날 정장으로 진화했다. 한편 이 직업의 법적 독점은 균열이 갔다. 1675년 루이 14세가 파리 재봉사 길드에 특허장을 하사하며 남성 재단사들이 여성복을 만드는 독점권을 끝냈고, 이는 훗날 오트쿠튀르로 이어질 별도의 드레스메이킹 직업을 낳았다.
보 브러멜의 런던은 실크와 자수를 완벽하게 재단된 평범한 모직으로 대체했고, 그를 입혔던 웨스트엔드의 하우스들, 처음에는 새빌로 주변에 모였다가 나중에 그 거리 위에 자리 잡은 이들이 영국 테일러링을 세계 기준으로 만들었다. 헨리 풀 앤 컴퍼니는 나폴레옹 3세를 입혔고 1865년 디너 재킷을 발명했다. 직업의 반대편 끝에서는 하우의 1846년 재봉틀과 남북전쟁 사이즈 데이터가 착취적인 다락방 노동에 의존한 기성복 산업을 만들었고, 이는 찰스 킹슬리의 1850년 팸플릿 '값싸고 추한 옷'이 빅토리아 시대의 스캔들이 될 만큼 악명 높았다.
기성복은 수십 년에 걸쳐 일상복 시장을 잠식했고, 1970년대에 이르러서는 거의 모든 곳에서 맞춤복이 예외가 됐다. 살아남은 것은 의미가 바뀌었다. 나폴리의 부드러운 어깨 재킷, 1952년 최초의 남성 캣워크에서 선보인 로마의 조각적인 브리오니 실루엣, 홍콩의 빠른 상하이 계통 작업장, 그리고 새빌로 자체도 비스포크를 의류 공급이 아닌 럭셔리 공예로 재포지셔닝했다. 2004년 이후 새빌로의 하우스들은 '비스포크'라는 단어를 지키기 위해 조직화했고, 한편 수선과 슬로우 패션 수요가 조용히 이 직업의 하위 단계를 다시 채우기 시작했다.
더 이상 존재하지 않는 인접 직업들 — 흡수되거나, 자동화되거나, 규제로 사라졌다.
갬버슨과 갑옷 밑에 입는 두꺼운 누비 패딩 의복을 만들던 전문가로, 기사의 편안함과 생존이 부분적으로 여기에 달려 있었다. 1327년 런던의 왕실 특허장이 '재단사와 아마 갑주공'에게 공동으로 수여될 만큼 중요했다. 화약과 개인 갑옷의 쇠퇴가 이 전문 직종을 소멸시켰고, 1503년 런던 길드가 머천트 테일러스로 재편될 무렵에는 이미 '갑주공'이라는 이름의 절반이 역사 속으로 사라진 뒤였다.
종종 사슴가죽이나 다른 가죽으로 만든 몸에 딱 맞는 무릎 길이 반바지는 코트 작업과는 전혀 다른 신축성 있는 피팅 기술을 요구해 별도의 작업장과 도제를 둔 독립 직업을 지탱했다. 프랑스 혁명은 상퀼로트(문자 그대로 '반바지 없는 사람들')의 긴 바지를 정치적 선언으로 만들었고, 리젠시 시대의 런던은 그것을 유행시켰다. 한 세대 만에 반바지는 궁정과 승마에서만 살아남았고, 브리치스 메이커의 직업은 일반 재단업과 장갑 제작업으로 흡수됐다.
1675년 루이 14세는 파리 재봉사 길드에 특허장을 하사해 남성 재단사들의 여성복 제작 법적 독점을 깼다. 영국과 미국에서 그 결과로 탄생한 여성복 직업은 그 옷이 만들던 헐렁한 가운, 만투아에서 이름을 땄다. 거의 두 세기 동안 만투아 메이커는 여성에게 열려 있던 몇 안 되는 존경받는 숙련 직업이자 여성 의류 장인의 표준이었다. 그 이름은 '드레스메이커'로 흐려졌고, 워스의 쿠튀르 하우스와 기성복 산업이 그 일 자체를 흡수했다.
9세기가 지난 지금도 이 직업의 형태는 놀라울 만큼 안정적이다. 1400년의 길드 마스터와 마찬가지로 사람이 몸을 재고, 패턴을 뜨고, 천을 재단하고, 그 결과를 맞춘다. 다만 긴 솔기에는 재봉틀이, 일부 피팅룸에는 스캐너가 쓰인다는 점만 다를 뿐이다.
재단을 끝장낼 것으로 여겨졌던 모든 기술은 대신 그 경계를 옮겼을 뿐이다. 기계는 솔기를 가져갔고, 공장은 사이즈를 가져갔으며, 남은 것, 즉 재단, 핏, 손, 그 자체가 상품이 됐다. 이는 향수가 아니라 한 사람의 50시간 어치 주의력에 대한 시장 가격이다.
에스코피에의 파리부터 오사카의 스시 카운터, 리마의 세비체 바에 이르기까지, 매일 밤 압박 속에서 주방 조직을 지휘하는 전문가.
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