🍷Die Großen

Triffon baute ihre gesamte Karriere in Michigan auf, jahrelang verankert im legendären Detroit London Chop House, statt nach New York oder San Francisco zu ziehen, wo das Rampenlicht des Gewerbes lag. Dann, in den 2010er-Jahren, machte sie einen Schritt, der den Beruf erneut überraschte: Sie wurde Master-Sommelière für Plum Market, eine Lebensmittelkette in Michigan — und setzte eine der seltensten Weinqualifikationen der Welt ein, um Supermarktkunden bei der Dienstagabendflasche zu beraten, und argumentierte durch Beispiel, dass der Sinn des Handwerks der Trinker ist, nicht der Speiseraum.

Basset jagte den Weltmeistertitel den größten Teil zweier Jahrzehnte, erreichte wiederholt die Finalrunden und verlor — Niederlagen, die ihn, wie er zugab, jedes Mal mehr schmerzten. Für den Wettbewerb 2010 in Santiago de Chile bereitete er sich wie ein Olympionike vor: ein Sportpsychologe, zeitlich begrenzte Probefinale, strukturierte Verkostungsdrills. Er gewann im Alter von 53 Jahren, der älteste je gekrönte Champion, und weinte auf der Bühne. Seine Memoiren Tasting Victory, fertiggestellt, während er an Krebs starb, und posthum 2020 veröffentlicht, lesen sich wie ein Handbuch darüber, sehr lange gut zu verlieren.

Als Tasaki 1995 die Weltmeisterschaft auf heimischem Boden gewann, reagierte Japan, als hätte er olympisches Gold gewonnen: Fernsehen, Buchverträge, eine Weinschule, die seinen Namen trägt. Sein Sieg speiste direkt Japans Weinboom der späten 1990er-Jahre, als Importe sprunghaft stiegen und sich die Bewerbungen für die Sommelierprüfung vervielfachten, was half, die Japan Sommelier Association zu einer der größten Institutionen zertifizierter Sommeliers der Welt zu machen. Auch der Staat nahm Notiz — er erhielt die Medaille mit gelbem Band, Japans Ehrung für berufliche Exzellenz, eine Auszeichnung, die üblicherweise eher Meisterhandwerkern als Kellnern zugesprochen wird.

Nach seinem Sieg 2007 auf Rhodos tat Larsson etwas Ungewöhnliches für einen Weltmeister: Er verdoppelte auf Blindheit. Als Chefredakteur des Verkostungsjournals TASTED, zusammen mit Markus Del Monego — dem Weltmeister von 1998 — baute er eine Bewertungsplattform mit einer einzigen Regel auf: Jeder Wein wird blind bewertet, Etiketten verborgen, Ruf ausgeschlossen. Es war die Wettbewerbsmethode, verwandelt in Verlagsethik, von einem Mann, dessen gesamte Karriere darauf aufgebaut war, dem Glas mehr zu vertrauen als dem Etikett.

Im selben Jahr, in dem sie das Diplom erwarb, übernahm Singh die Moderation von Check, Please!, der Restaurantkritiksendung des öffentlichen Fernsehens Chicagos, in der gewöhnliche Zuschauer — Taxifahrer, Lehrer, Rentner — über ihre Lokale in der Nachbarschaft diskutieren. Ein Jahrzehnt lang stand eine der seltensten Weinqualifikationen der Welt vor einer Sendung über alltägliches Essen, und die Kombination war der Punkt: Singh nutzte die Plattform und später ihre eigenen Restaurants, um zu argumentieren, dass Fachwissen dazu da ist, Türen für Laien zu öffnen, nicht sie zu bewachen.

Der Meilleur Ouvrier de France ist der höchste Titel des französischen Handwerks, sein dreifarbiger Kragen wird von legendären Köchen und Handwerkern getragen; in der Sommellerie hatte ihn noch nie eine Frau erworben. Lepeltier holte ihn 2018 und gewann Monate später Best Sommelier of France — ein Doppel, das noch niemand in einem einzigen Jahr geschafft hatte —, alles während sie einen Ozean entfernt von Frankreich auf dem Boden eines Manhattan-Restaurants arbeitete und den Chenin Blanc der Loire und Naturweinwinzer verfocht, denen ihre Pariser Kollegen langsamer zugewandt waren. Ihr Buch Mille Vignes von 2022 wurde ein Bestseller-Weinreferenzwerk in Frankreich.

Das Finale in Antwerpen, das Almert im März 2019 gewann, ist der Zehnkampf des Gewerbes als Live-Theater aufgeführt: Blindflights von Weinen und Spirituosen, Speise-Kombinationsprobleme, eine sabotierte Weinkarte, deren eingebaute Fehler gegen die Uhr gefunden werden müssen, und vollständiger Tischservice für einen Raum voller Richter, alles in mehreren Sprachen vor Arenapublikum. Rund sechzig nationale Champions traten an; Almert, der junge Hotelsommelier, den kaum jemand als Favorit gesehen hatte, schlug sie alle — und ging dann zurück an seinen Alltagsjob in Zürich, wo er weiter den Boden bearbeitete.