🧵Origins & Evolution

Европейская одежда переходит от драпированной и тканой одежды к приталенной одежде, состоящей из фигурных, изогнутых деталей. Кройка по фигуре становится отдельным городским ремеслом, отдельным от ткачества и торговли тканями, и гильдии портных начинают появляться в городских записях Франции, Италии, Англии и немецких земель, контролируя, кто может практиковать и как обучать учеников.

Эдуард III предоставляет хартию Братству портных и льняных оружейников Святого Иоанна Крестителя в Лондоне — портным и производителям стеганой одежды, которую носят под доспехами, нанятых вместе. В 1503 году гильдия была повторно зарегистрирована как Торговцы Тейлоры и стала одной из Великих Двенадцати ливрейных компаний лондонского Сити, достаточно богатых, чтобы основывать школы, которые существуют до сих пор.

Испанский портной Хуан де Альсега издает в Мадриде свою книгу «Libro de Geometria, Práctica y Traça» — самую раннюю из сохранившихся печатных выкроек портного, в которой показано, как с минимальными отходами раскладывать дублеты, плащи и платья на ткани заданной ширины. Резка, до тех пор ревностно охраняемая устным секретом гильдии, становится геометрией, которую может изучать незнакомец.

В октябре 1666 года, через несколько недель после Великого пожара, Карл II объявляет, что установит новую моду — длинный жилет, надеваемый под пальто, о чем Сэмюэл Пепис записал в своем дневнике. Задуманный отчасти для того, чтобы положить конец зависимости Англии от французской моды, ансамбль пальто-жилет-бриджи является прямым предком костюма-тройки, предмета одежды, вокруг которого до сих пор вращается мужской пошив одежды.

Элиас Хоу запатентовал свою швейную машину челночного стежка в Соединенных Штатах 10 сентября 1846 года, устроив гонку, в которой его машина переиграла пять ручных швей. Усовершенствованные и активно продаваемые машины Исаака Зингера последовали за ними с 1851 года. Швы, которые занимали часы, теперь занимали минуты - основа индустрии готовой одежды, которая поглотила большую часть торговли.

Массовое производство униформы армии Союза во время Гражданской войны в США позволило получить первые крупномасштабные данные об измерениях тела, показавшие, что пропорции мужчин группируются в предсказуемые наборы размеров. После войны производители используют эти «капельные» размеры для создания индустрии готовой мужской одежды, постоянно разделяя одежду на фабричные изделия для многих и индивидуальный пошив для немногих.

Генри Пул и компания из Сэвил-Роу шьют Эдварду, принцу Уэльскому, короткий неформальный вечерний пиджак для ужинов в Сандрингеме вместо длинного фрака. В 1886 году принц отправил в Пул американца Джеймса Брауна Поттера за той же одеждой; Поттер носит свой дом в клубе Tuxedo Park в Нью-Йорке, и Америка называет куртку в честь клуба.

Лондонский портной голландского происхождения Фредерик Шольте разрабатывает драповый крой — дополнительную пышность в области груди и лопаток, четко выраженную талию, адаптированную к пропорциям офицерских шинелей гвардейской бригады. Его в течение трех десятилетий носил его клиент, герцог Виндзорский, и копировали голливудские портные, и он стал доминирующим силуэтом костюма середины двадцатого века.

14 февраля 1969 года 25-летний Томми Наттер открывает Nutters of Savile Row при поддержке певицы Силлы Блэк и руководителя Apple Corps Питера Брауна, а за разделочной доской - Эдвард Секстон. Первый за последние десятилетия новый дом на Роу открывает витрины на улице со знаменитыми закрытыми витринами и одевает «Битлз» и «Роллинг Стоунз» в одежду, сделанную на заказ.

Пятнадцать ведущих домов основали Ассоциацию по индивидуальному заказу на Сэвил-Роу, определив, что это слово должно означать на Роу: одежда, скроенная и изготовленная на Сэвил-Роу или вокруг нее по индивидуально разработанной выкройке и требующая более пятидесяти часов ручной работы. Постановление Управления по рекламным стандартам Великобритании в 2008 году о том, что костюм, изготовленный машинным способом, также может рекламироваться как «сшитый на заказ», обострило дело ассоциации.